媒体中心
首页 > 媒体中心 > 行业资讯
西装的大坑 如何根据细节选择定制西服?


关于西服款式,你知道多少?买绅装要是不懂点专业知识,那就是扔钱。了解廉价西装长啥样不难,大家同样可以依此来降低花高价还「踩坑」的几率。毕竟少买1套穿不出去的绅装,可能就省下20000块钱。关于西服款式的迷思,下面先为您们大家介绍款式细节。

西服背后一般有三种开衩:无开衩、单开衩和双开衩。关于不同的开衩,你需要知道以下这些:

1.无开衩:臃肿、老气、游泳圈

无开衩西服能塑造极其干净、简洁的背影,代价是,没有腰和屁股;当你坐下,无开衩西服的腰间和胸部会隆起很多面料,形成「游泳圈」;款式整体偏「老气」。

2.单开衩:一个并没有什么用的衩

单开衩西服曾在日本流行过很长时间,并影响到中国。但其实,和无开衩西服相比,那个可怜的单衩并没有解决什么实质性问题。

当你双手插袋,单开衩西服背后会产生明显的褶皱,当你坐下,腰间胸部的面料也同样会隆起;很多成衣西服为了节省成本,多选用这种款式;而不合身的成衣西服,背后的单衩很容易翘起,不够美观。

3.双开衩:目前最好的选择

双开衩西服源于骑马的贵族。骑马姿势介于站和坐之间,这对衣服下摆提出了新的要求。两侧开衩的对称结构使得西服能更好地包裹背部,同时最大限度地减少压痕。

关于双开衩西服,你需要知道:

相比无开衩、单开衩西服,双开衩西服对双臂活动的限制更少,无论是手插口袋,还是自然悬垂,背部产生的褶皱都最少;如果你需要时站时坐,双开衩西服是最好的选择;普通成衣西服一般没有双开衩的选择,找一家不错的定制店,是Get一件双开衩西服的良好开始。比如,华名人定制西装:)

西服口袋的细节:都有什么用?

今天,西服的前胸口袋和口袋巾是完美搭档。但你知道吗?追溯到最早的时候,衣服的前胸口袋竟然是士兵的子弹存放袋。因为大多数士兵是右撇子,前胸袋也顺理放在了左边。这使得子弹的放入和取出都异常方便、顺手。

大约在一个世纪前,西服票袋就已经存在。那时的男人出门旅行需乘坐火车——票袋也由此诞生。后来,出入歌剧院的绅士们也用这个口袋放歌剧票。↓下面这个西服右侧口袋上方的小袋子,就是票袋。

关于西服前胸带和票袋,你需要知道的是:前胸口袋别放钢笔、手机等物件,那里是口袋巾的家;有票袋的西服显得更有腔调,如果你喜欢,不妨尝试定制。袖扣的细节:怎么鉴别好的西服袖扣?

西服袖扣最初由拿破仑发明。那时的材质是黄铜,拿破仑之所以发明它们,原是为了教训手下那群爱用袖口擦鼻涕的糙汉子士兵。

看扣眼

有一句话叫「细节是魔鬼」,内行从扣眼细节也看得出是手工定制还是流水线产品。翻开扣眼里侧看走线,道理与领子一样,走线规则往往是机器缝制,不规则的就是手工缝制。扣眼不能只看是手工还是定制,还得看做工水准。不注意扣眼细节,即便是手工的也算不上好绅装。比如封死的假扣眼、露线头,甚至走线稀疏露出面料,都是廉价绅装的标志。因此,那时袖扣都是假的,缝在袖口上方。除了硌鼻子,并没什么实际的鸟用。

然而,到了英法战争时期,部队军医的灵光乍现,让袖扣变成了下面这样↓

由一排真扣子组成的外科医生袖口(Surgeon’s Cuffs),可开可合,方便袖管卷起和放下。

对于外科医生来说,有了这样的袖口,他们随时可以撸起袖子大干一场。到了今天,假袖扣卷土重来。为了节省成本,几乎所有的成衣西服都选用假袖扣。原本从实用角度出发而设计的外科医生袖口(Surgeon’s Cuffs),成为了高端定制西服的标配↓

最上面是假袖扣,不能打开,常见于成衣西服;第二张是真扣眼,平扣;第三张是真扣眼,叠扣,更为优雅。如果你的西服有着Surgeon’s Cuffs,不妨解开靠近手腕的那颗扣子,假装不经意地告诉别人:

「嘿,你看,我的西服是定制的。」

当然,你还可以设计出各种暗号。-会议暗号:

解开一颗袖扣——这个提议我看行;解开两颗袖扣:我觉得这个不靠谱;解开三颗袖扣——要不我们出去透透气吧。

看衣领

对新手来说,看衣领最简单有效。翻开西装衣领看看后颈处的领下缝线,如果针脚排列不规则但整齐,那一定是手工缝制,往往价值不菲。反之,若是针脚十分规则,就是机器缝制。这招也同样适用于袖口与里布的缝线。

单论技术水准,手工缝制不一定比机器好。但手工缝制人力成本高,廉价的衣服没有必要用手工。所以,衣服上的手工缝制痕迹算是价位的侧面反映。

多余的面料

廉价绅装会竭尽全力节省成本,一些边角料能省则省。如果你想找裁缝调整衣服大小,很可能因为没有足够面料而告吹。

如何看衣服有没有额外面料呢?将裤子翻面,如果裤脚余量只够锁边,那你这套西装有可能很便宜。如果能留出4cm、5cm余量,你就能放出来加长裤边,这样照顾到用户改衣需求的衣服一般都不会太便宜。

纽扣

缝制方面体现工艺成本,辅料则体现辅料成本。扣子就是其中重要辅料之一。

大多数廉价西装都用塑料扣,成本低,自然光泽度、硬度都差得多。好西装用的都是天然材质,比如牛角扣、贝母扣。

有些商家会把塑料染色,做成天然材质的样子,这无疑增加了我们的鉴别难度。不过不用担心,拿在手里仔细看看也看得出来。天然材质一般更重、手感细腻、光泽柔和自然。

里布

用涤纶里布的绅装,都不是好绅装。它又热,又不透气,穿着体验极差,唯一的好处就是能帮我们鉴别出一套廉价绅装。

里布材质可以从衣服标签中找到。一般来说高级西装里布会用人造丝,更高端的可能会用到丝绸,有时也会看到棉里布,这些都是可以接受的。

面料

「格调」一书中提到,对中上层阶层而言,应完全摒弃人造纤维。如果你的绅装不是100%纯天然面料,那它很大几率不够高档。

一般面料册上贴的标签都会注明面料成分,可能会涉及羊毛、亚麻、真丝、棉、马海毛、羊绒等天然材质。但还是有些商家会在标签上弄虚作假,所以最好认准一些进口面料品牌购买。

所谓「衬」,即西装面料、里布中间的夹层。它相当于一件衣服的「骨架」,是上衣保持挺括的关键,因此至关重要。

一般来讲,内衬工艺无非三种:粘合衬、半麻衬、全麻衬。三种工艺中,麻衬是我们对一件好绅装的基本尊重。

粘合衬死板笨重,穿久了绅装表面还会起泡。低端的粘合衬并不在提供的选项中,这里仅作鉴别介绍:翻起布料的上层,用你的手指捏捏它,粘合衬会很硬。用好以上几招,希望大家可以不再为廉价绅装花冤枉钱。


文章来源:http://m.china-ef.com/news/633216.html